砌牆2,要拉線,植筋

砌磚牆除了要讓紅磚吸飽水,還得拉線。理論上,牆要砌得直,是要靠雷射去量水平與垂直基準線,但是拉線也要花時間,有的老師傅會說他經驗豐富,目視也能直,就省略了拉線,這是偷工,請別相信這種話,人的眼睛是有極限的,還是相信儀器較好。

設計師孫銘德建議,在砌牆完成後,最好「停工檢查」。這時防水未做,磚未貼,若牆不直要拆掉,打掉重練或用粗胚來微調,所花的成本還不至於太高。

(2017.07補充:根據網友Lilly家的經驗,即使用雷射拉線,也有的師傅亂拉,最後用雷射儀仍對不準的情形。

Lily Yen:我第一個有問題的泥作師傅是水線也用、雷射也用,我天天監工看起來都有用啊,但最後換新泥作重測才發現所有新作的牆是歪的,地面都還是波浪的、連高度尺寸都是錯的。就算看到師傅好像什麼工具都有用就放心了,當下卻不知道如何真正確認,換了新師傅去監工時才發現,新師傅會邊做灰誌邊用雷射反覆確認後才下去做,有時候直角是兩台雷射一起用,順便給我看確認有直,但前面的失敗已經回不去了~)

雷射儀會在壁上射出紅線,標示垂直的直線。
看到沒,會拉許多白色的細線當基準線。

新舊牆之間要植筋

第三招的「無所謂」快速施工法,就是不打釘或不植筋。又再來一次理論上,新牆與舊牆之間要打釘或植筋,再來砌磚牆。不然,銜接處光靠水泥黏著,在地震的搖晃下易有裂痕。 Melody 家是舊牆旁接出一段新牆,當然沒有打釘,就直接以水泥封了起來。

目前最常見的打釘,是用藍波釘(喜得水泥螺絲)直接鑽鎖。設計師孫銘德補充:植筋比打釘好,最好用D10竹節鋼筋+植筋膠,且新舊銜接處相距45公分植一支(坊間植筋45~60公分皆有,皆在參考值範圍)。不過竹節鋼筋不易買到,多半師傅仍是用藍波釘。

   

新舊牆相接處要打釘,地震時才不易有裂痕,地震時應該還是有裂痕,但有打釘新舊牆的連結結構會比較強。

粗底加抗裂網

除了植釘之外,新舊牆面的接縫處在上粗底粉光時,也可覆貼玻纖網或金屬網,但之前案例還是有裂的(唉,已不知要說什麼好?不過有貼開裂的機率仍比沒貼低),我在想是不是台灣地震的級度較大,看來貼什麼網都沒用。

不過有天看到大陸的工程做法,或許也可參考。就是在新舊牆「貼滿網」,之前的工法都只貼局部,或接縫處寬20公分左右,但新舊牆處貼滿網或面積再放大到1米左右,或許水泥抗裂性會較更好。

當然最保險的,就是外加木板料上去,把接縫處蓋掉,這樣的做法雖是防裂效果最好,但花的費用會比加抗裂網多。

(補充一下,玻纖網還是金屬網好?因金屬網就是鋼絲網,有人認為會有生銹的問題而推薦玻纖網,但其實埋在水泥裡應是接觸不到空氣的,若真的擔心,可用鍍鋅鋼絲網,就是貴點,價格是玻纖網的2倍。玻纖網是彈力較好,鋼絲網是結構較強較剛性,以防裂來看,玻纖網似乎較好,但目前仍有還是開裂的案例。)

用設計方法解決裂

若是怎麼做都有可能裂,那到底要不要追求工法上的完美(就是錢會不斷投進去,卻還是有機率會裂)?我是覺得或許思考的方向就要改了,或許直接「接受裂或想辦法看不太到裂」,是不是會更好?

建築人劉嘉驊就是這樣做的。他是用「設計手法」來解決,將新舊接縫處儘量用「溝」來銜接。例如天花板與牆的交接處,門框與牆的交接處。凡是可能會裂的地方,用溝縫的設計讓裂縫裂在裡頭,這樣原本就有縫,外觀上已接受有縫,裡頭再裂也就不會影響外觀。

 

下一頁 各地網友血淚談

(201707)王x華:大家好~想請教一個問題:前幾天去工地師傅用吊線方式,沒有看到用雷射水平儀抓垂直跟水平,營造說這樣還好,不知道粉光下去會不會有問題?應該要做到絕對水平,但這有什麼方式可以檢查?

 

王會員提供

孫銘德:用水線的作法很傳統,但只要牆面平整度及垂直度做的好,不會有太大問題。但不用模基雷射,牆面轉角處的陰角跟陽角就難做成直角了。裝修場的浴室水泥打底,大部分工班都用水線處理牆面的平整度及垂直度,通常不會用模基雷射處理直角問題,但某些時候很需要精確要求。

現在新建案都會找專用模基雷射灰誌放樣的專業工班,外牆跟室內放樣價格也不同。正常來說,灰誌間距不要大於1.2m(規定是1m),通常工班會放1.5m,但灰誌間距越大、牆面精準度越差。

一個空間有四個角隅,為求直角至少要2台以上的模基雷射,有的會帶3台一次搞定,但模基雷射是工程常用雷射裡最貴的設備。但無論如何牆要直角,這很正常也重要,不然以後木做的櫃子收邊,就會很多問題。

孫銘德提供

孫銘德:這張照片就是浴室水泥沙漿打底有平整度、但沒有垂直度,沒用雷射水平儀還看不太出來,但牆高度230公分、垂直落差竟達3公分。通常是等到貼磚時才發現,要補救得完美就有難度了。

所以正常應在浴室牆面打底完成、施作防水前,用雷射儀確認一次。水平垂直無誤後才進行防水工程。

這就是泥作工程管理裡「停止檢查」的重要工序,停止檢查不是按書按規定照本宣科的口號,也不是不信任師傅的專業,而是將人為失誤降到最低,這是承攬工程者(工班或是設計師)的「自主品管」,以較低管理成本的概念落實工法及品質。與其完工後發現失誤,進行不完美且成本高的補救措施,或是耍賴擺爛。不如提早發現提早治療。


李筱菱:2016年5月20日 19:48 姥姥及各位達人您們好,最近老家裝修,用紅磚新砌了隔間出來,雖然買了姥姥的書來看,卻沒認真讀,以至於前幾天新牆砌好了才發現新舊牆連接處沒打釘也沒植筋上去orz…… 跟設計師討論後,他建議補救的方法是將連接處部分磚面打除,再打釘進去,之後用水泥砂漿抹上 或是不打除磚牆,在新砌牆的前方後方以斜角的方式打釘進去連接新舊牆處,之後表面抹上水泥沙漿 這兩個方式哪個比較好呢?或是有更好的方法可以補救嗎?先感謝您的回覆~~

網友李筱菱提供

設計師孫銘德回覆: 1.敲除1皮2塊磚(姥補充:就是要植筋處,敲除那一層新牆的2塊磚)

2..D10竹節鋼筋(姥補充:3號鋼筋,尺寸在這裡有)30公分植筋膠植入8公分

3…剩餘22公分之磚空隙…以1:3水泥沙漿回填

4。每45公分一處一支

5.以上需於新砌磚牆完成後第四天,方得進行補強

一般說來有60%的裝修場砌磚..不會進行補強…按照規定的合格補強也不會超過20%….但規定及作法我小時候入行就有了….至於我建議的補強方式也不過是按原理..事後去補強..妳設計師建議的亦無不可..關鍵是合理的間距及補強點的牢固與否… 我的補強方式一直是…選擇D10竹節鋼筋+植筋膠…而不是竹節鋼筋硬敲入磚洞或是藍波釘(喜得水泥螺絲)直接鑽鎖 在我的認知裡..有鋼筋的結構牆,反而是最好的植筋點…因為結構比磚牆穩固


另一位設計師則認為,如果新磚牆寬度不寬,建議直接打掉重做,中間再植筋,結構會更穩固。


 

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